2、皮面状况
首先头层皮是必须的。为说明头层皮与二层的区别，请看我的一个老军用提包。（配图6）
这个包的把手是一整片牛皮，四五毫米厚。瑞士人很细致地把切面做了倒角。（关于什么是倒角，见配图7）
大家自己可以对比一下，正面一侧，倒角部分光滑致密，甚至能反光，而背面一侧，倒角处很毛糙（配图8）
这明显地显示了，上下层的强度不同。这与竹子是一样的，竹皮坚硬，而往里一些的就软而疏松了。
把最外侧的按需要“片”一定的厚度下来，就是头层皮，剩下的就是二层。二层皮强度差，不值钱，表面毛毛的，可以充当麂皮（反毛皮）卖，但实际上反毛皮最好是头层反过来。二层皮也可以拿去压上一层胶皮做亮面皮（漆皮），看起来还不错，亮闪闪，不少包包、鞋都是这个做的，但这层胶皮一旦磨损，就没法修补（漆皮鞋其实是某些正式场合必备，但国内没这文化背景，不必这么讲究），不建议购买。
3、头层皮
头层皮也分好坏，很多人推崇小牛皮calf，因为年幼，身上没什么伤痕。大牛满地打滚、到处乱钻、被牛牤叮咬，总会留下大小疤痕，不过挑疤痕少的拿来轻微磨一磨，看起来也很不错。如果磨得太厉害，成了看不出啥毛孔的平面了，就说明本身伤痕太多，这种皮子表面光泽“贼”一些。或者做成荔枝纹效果了，更是让人蛋疼，牛身上一些部位确实是“荔枝纹”的，一些大牌也特喜欢用荔枝纹，不一定是低档，但国内看见的荔枝纹基本是机器压出来的效果，大可无视。不磨的话叫做“全粒面”（full grain）皮，原皮品相很好才敢如此，一般这种皮上细找能找到不显眼的小瑕疵。
4、最后提一句
牛身上不同部位的皮纹理不同，脊柱至屁股间的最好，平滑润泽，毛孔细腻，强度高，也最厚。如果自己去店里定做鞋子，有些店是可以选用皮位置的。不过虽然国内土定制价格便宜，但做工、楦型、内衬用料等等的缺陷，造成舒适性不足，且大多价格并不特别实惠，比起AE性价比较低。我自己亲身体会，北京的连升阁给我做了两双，第一双太大，第二双太紧。如果你的脚一般不那么纠结（我的脚天生很怕热怕湿怕挤），那他家还算实惠，可以一试。
二、再说工艺
可以简单分为胶水粘的和缝制的。
1、胶粘鞋，大多数是以胶水将鞋面、外底（踩地板的鞋底）、内底（外底以内，鞋垫以下的一层材料，是鞋子强度的中流砥柱。对了，内底和外底之间还会有一片铁片，支撑足弓）粘合在一起。内底一般是一层硫酸纸，深绿色，大家把自己鞋里原配鞋垫撕掉就能看见。大底一般是橡胶、塑料制造，有些会伪装成皮底。内底上覆盖一层鞋垫，一般是薄薄的一层皮子垫着一层泡沫缓冲材料。这种构造下，薄鞋垫和内底不能吸收汗水，缓冲材料一般又容易吸了汗发臭，所以这类鞋发臭的可能性稍大。胶水不过关的话，还会带来开裂问题。由于这种工艺的定位很廉价，所以在胶粘男正装鞋上看到好料子的几率比较低，经典款式的几率也不高。但它容易做得比较软，第一印象比较舒服（这还不简单，做得宽大一点，用料薄一点，缓冲材料加厚，不就行了！）。顺便提一句，由于女鞋（特别是高跟鞋凉鞋等）款式繁多，潮流更新较快，用缝制方式生产的话几乎不可能，所以除了少数高端靴子、踝靴之外，基本都是胶粘工艺，大家一般不必去找缝制的女鞋。
2、缝制。有好几种不同缝法，我这里只极端粗略地介绍两种最主流的（对细节有兴趣的可去看Allen Edmonds网站上的制鞋视频，或者网上搜索搜索）。
1）、固特异（Goodyear）缝法
以机器或手工，用麻线或尼龙线，将鞋面、内底、外底缝合在一起（胶水还是得用一些的）。一般来说内底是一层很厚的植糅革，内底外底中间还填放一层碎软木。（特征，配图9）
外部上侧有缝线。配图(10)
鞋底内部无缝线。
2）、乐福（Loafer）缝法。用于休闲鞋，用机器及线将鞋面与外底缝合在一起。（特征，配图11）
外部上侧无缝线。配图（12，13）
鞋底内部前部有缝线，后部有鞋垫。配图（14）
一般来说足弓处有松紧带
以上说的这些鞋，大底可以是橡胶的也可以是皮的，如果是皮的，那就是皮底鞋（配图15）
